O torno de perfuração mais fácil

Bom dia a todos! De alguma forma, decidi fazer cabos de madeira para minhas ferramentas - limas, formões, formões. Comecei a descobrir como fazê-los. Apenas aplainar é muito triste e acaba sendo feio. Isso seria um torno de madeira! E então me dei conta. Porque não A idéia principal foi desenhada imediatamente, pensei nos detalhes mais tarde. O que recebi como resultado, quero lhe mostrar e contar como fiz.

Os materiais e ferramentas que eu usei

Então, para a fabricação da máquina, eu precisava dos seguintes materiais:

  • prancha de madeira compensada multicamada, com cerca de 10 mm de espessura;

  • um bloco de madeira com uma seção retangular de 35x50 mm ou 40x60 mm, com cerca de 1 metro de comprimento;

  • porca para móveis de acionamento - 4 peças (tamanho da rosca como com pregos);

  • duas hastes roscadas M6 - M10 mais três porcas comuns para elas e dois parafusos;

  • braçadeira de parafuso, seu comprimento deve ser suficiente para pegar uma furadeira elétrica manual com uma margem;

  • cola de madeira, parafusos.

Das ferramentas, usei uma furadeira elétrica, braçadeiras, uma coroa ou um moinho com um diâmetro de cerca de 10 mm, brocas finas para fazer furos para parafusos. Você também precisará de uma pequena máquina de esmeril.

Fazendo um torno com uma furadeira elétrica manual

Começamos com a fabricação de uma estrutura de máquina. Para fazer isso, cortei uma tábua de 60 cm de comprimento e 11 - 12 cm de largura do compensado multicamada e farei imediatamente uma reserva quanto aos tamanhos. Variações são possíveis aqui. Mas você não deve prolongar o quadro, pois a máquina será bastante leve e não será fácil trabalhar com peças longas.

Um ponto importante é a proporção da largura da estrutura de madeira compensada e o tamanho da barra. Seria bom se três barras couberem na largura da placa de compensado com o lado menor da seção transversal (por que é assim, você entenderá mais adiante). Portanto, se uma barra como a minha for de 35x50 mm, a largura do quadro deve ser de cerca de 11 cm ou um pouco mais. Se você usar uma barra de 40x60 mm, o quadro terá 12 cm de largura.

Então, eu serrei a base da armação com uma largura de 11 cm e um comprimento de 60 cm. Depois disso, vi uma barra ao longo do comprimento da base, ou seja, também 60 cm. impediu-o de girar.

Usando cola de marceneiro, conecto as barras com os lados menores da seção para que suas extremidades fiquem alinhadas. Prendo as peças a serem coladas e prendo a cola. Nosso acionamento elétrico será anexado a essa parte do quadro, portanto, colocando uma broca em uma barra curta, marque um local embaixo do orifício para o grampo. Farei um furo no qual uma pinça existente pode entrar. No meu caso, o diâmetro é de cerca de 10 mm.

A seguir, marquei uma placa de madeira compensada para colocação no meio de sua largura de uma estrutura de duas barras coladas - longas e curtas. Ao longo da linha média da prancha, perfuro 7 a 8 furos para parafusos autoatarraxantes uniformemente ao longo de todo o comprimento.

Depois de prender as barras coladas com grampos na base de madeira compensada, aprofundo os furos perfurando a barra. Agora insiro os parafusos e torço-os. A estrutura da máquina está pronta.

Depois disso, começamos a fabricar o cabeçote móvel da máquina e a parada móvel do cortador. O cabeçote reterá a parte rotativa do lado oposto ao inversor. Ele deve se mover ao longo da estrutura e ser fixado na posição desejada, dependendo do comprimento da peça presa. A parada do cortador também deve se mover livremente ao longo da peça de trabalho. Para sua fabricação, usei aparas da mesma madeira compensada e barra.

A base móvel do cabeçote móvel é um projeto em forma de U de duas barras e um retângulo de madeira compensada. Na superfície da base de compensado do cabeçote, usando parafusos auto-atarraxantes, fixamos o quadrado de compensado de dupla espessura, obtido colando dois pedaços quadrados de compensado. Neste quadrado, um parafuso de centralização será fixado para prender a peça de trabalho. Plantei um único retângulo de madeira compensada em parafusos auto-perfurantes e colei nas barras. Você deve obter um design que se mova livremente ao longo da barra de guia do quadro.

Passamos para o lado da unidade elétrica. Consertamos a furadeira elétrica com uma braçadeira na barra da estrutura. Para prender a peça, precisamos de uma haste e porcas roscadas, simples e móveis martelados. Segurando o pino no mandril, marque o comprimento necessário (4-5 cm) e corte-o.

Afiamos o final do perno, usando uma combinação de esmeril e broca, segurando um pedaço do perno no mandril. O final do gancho de cabelo deve ser muito afiado, pois terá que entrar no espaço em branco de madeira, centralizando-o. Em seguida, refinamos a porca dos móveis girando seus retentores pontiagudos 180 graus com um alicate. Usando esta peça, a peça será fixada e o torque transmitido a ela pela furadeira elétrica.

Montamos a estrutura parafusando as porcas no parafuso prisioneiro. A extremidade afiada do perno deve sobressair um pouco mais (1–2 mm) das travas afiadas da porca do móvel. Portanto, será mais conveniente centralizar a peça. No verso, a porca do móvel é fixada normalmente. Fixamos a extremidade livre do prisioneiro no mandril. Se necessário, ajuste a posição da broca, obtendo paralelismo do perno e da barra da estrutura.

Agora você precisa mover o cabeçote móvel para o pino de acionamento para determinar o local de montagem do segundo parafuso de centralização. Movemos o quadrado de madeira compensada colada para o gancho de cabelo pontiagudo, aplicamos um golpe leve com um pequeno martelo no verso e obtemos a marca desejada do gancho de cabelo afiado.

Perfuramos um orifício desse tamanho para que a manga da segunda porca do móvel entre nele. Nós não modificamos, mas usamos no modo normal, inserindo a luva no orifício e martelando os grampos com um martelo. Se necessário, aperte a porca em uma morsa. Afiamos o segundo grampo de cabelo, aparafusamos na porca do móvel no cabeçote móvel e fixamos com porcas comuns. Movendo o cabeçote para a unidade, verificamos e, se necessário, ajustamos o alinhamento dos pinos.

Da mesma forma que o cabeçote móvel, coletamos a base da parada do cortador. A diferença está no fato de a prateleira de suporte de madeira compensada se projetar de um lado. Aqui, prendemos o bloco com parafusos, sobre os quais o cortador repousará.

Quase tudo. Resta resolver o problema de consertar o cabeçote móvel e parar o cortador. Para fazer isso, use as duas porcas restantes dos móveis com parafusos. Sob eles, faça furos nas barras laterais do cabeçote e pare. Martelamos porcas de móveis lá.

Agora é tudo. Apertando os parafusos nessas porcas, podemos fixar o cabeçote e parar na posição desejada, pressionando-os na barra guia. A barra guia pode ser tratada com uma composição de cera para melhor deslizamento das peças que se movem ao longo dela.

Centralizamos, prendemos a peça de trabalho, ligamos a furadeira elétrica e começamos a processar a peça.

Conclusão

Se a peça não estiver bem presa, ela pode quebrar e ferir um trabalhador ou alguém próximo. A fixação das peças deve ser feita com muito cuidado. O trabalho deve ser feito de macacão com o uso de equipamento de proteção - óculos de segurança e, de preferência, um escudo de plástico transparente que cubra toda a face.

Veja o vídeo detalhado sobre como montar um torno simples